Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


Reparare bobina de la un compresor de aer conditionat Sanden la o masina Opel Astra Caravan

Auto

+ Font mai mare | - Font mai mic




DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
FISA DE INMATRICULARE / TRANSCRIERE VEHICULE
RULOTA – MOBILE HOME
Semnalele agentului de circulatie
OPERATII DE INTRETINERE SI DE REPARARE LA SISTEMUL DE FRANARE
Test de legislatie rutiera nr. 27
Test la cumpararea unei motociclete
INSTALATIA FARURILOR
GAMA DE PRODUSE AUTO - PIESE SCHIMB
Temporizare stergator
Dezactivare airbaguri



Asa cum spune si tutorialul, este vorba de repararea unei bobine de la un compresor de aer conditionat Sanden la o masina Opel Astra Caravan cu motor Y20DTH din 2001. Probabil ca aceasta reparatie se potriveste la multe tipuri de compresoare asa ca sper ca va fi de folos la cati mai multi cititori.
ATENTIE! Subsemnatul nu isi asuma raspunderea asupra defectelor sau daunelor cauzate de cei care incearca aceasta reparatie conform acestui tutorial dar care nu reusesc sa isi termine treaba cu bine sau care au si alta problema decat cea descrisa de mine.

1. Preliminarii

Dupa ce am realizat ca aerul conditionat nu imi functioneaza am inceput documentarea pe forum in toate subiectele in care s-a discutat ceva despre aerul conditionat la masina.
Dupa o documentare destul de amanuntita am cerut ajutorul unui coleg de forum Laurentiu Divora (Bucuresti) caruia vreau sa ii multumesc pe aceasta cale pentru tot ajutorul acordat si materialele puse la dispozitie fara de care nu era posibila realizarea reparatiei masinii mele si a acestui tutorial.
Am verificat cu ajutorul unui prieten care se ocupa de frigidere daca am freon in instalatie si am cautat sa vad unde este defectul: am verificat presiunea in instalatia de freon (avem 7 atm deci nu era problema de pierdere a freonului), am verificat senzorul de presiune (se scoate mufa din el si se da drumul la motor si se cupleaza aerul conditionat respectiv la cuplare porneste ventilatorul de clima de pe condensatorul de freon dar nu cupleaza ambreiajul), am verificat siguranta din zona motor si releul de AC aflat tot in aceasi cutie si siguranta din bord de la sofer in spatele cutiutei de depozitare de sub blocul de lumini. Apoi am ajuns la concluzia ca nu pleaca compresorul asa ca am scos mufa de la acesta si cu motorul pornit am cuplat AC masurand daca am tensiune la mufa compresorului (aveam tensiune 14.25 V deci primea curent). Am ajuns la concluzia ca este stricata bobina cu rol de electromagnet care actioneaza ambreiajul compresorului pe fulia compresorului. Am luat aparatul de masura si am masurat rezistenta de la mufa bobinei compresorului (ar trebui sa fie intre 3 – 5 ohm in mod normal).
Aici exista doua posibilitati de defect:
- daca in urma masuratorii reiese valoarea infinit adica bobina intrerupta atunci e stricata siguranta termica care se afla legata in serie cu bobina
- daca in urma masuratorii reiese ca bobina este in scurtcircuit adica se va afisa o valoare foarte mica (mai mica de 3 ohm) a rezistentie in afara domeniului specificat anterior atunci este stricata dioda care este legata in paralel la bobina
Mie mi-a reiesit infinit adica aparatul ramanea pe 1 indiferent de scala de multiplicare pe masurare rezistenta deci bobina intrerupta si in concluzie siguranta termica distrusa. (nu putea fi distrusa bobina in sine pentru ca veti vedea in poze ea arata perfect fara fire iesite in afara sau rasina de protectie topita).
Am cautat apoi la firmele de piese electronice o siguranta termica de 10 A 250 V si 187 C dar nu am gasit decat una de 10A 250V 215C pe care am folosit-o.
Iata cum arata acea siguranta termica:



M-am interesat la Autohaus Huber in Sibiu (niste snapani) cat costa o bobina de compresor SANDEN SD6V12 tip 1418F si raspunsul a fost o stupefactie pentru mine. 2800 RON doar bobina. iar pe compresorul complet cereau 5400 RON. Preturile pe internet ale bobinei este cam 50 euro iar ale compresorului undeva in jur de 300-350 euro. Comparatia o faceti voi.
Am luat decizia sa risc repararea acesteia cu ajutorul lui Laurentiu care a fost ONLINE si mi-a dat sfaturi eu avand WEB-CAM.

2. Unelete necesare

Ca sa puteti realiza aceasta operatie si sa o faceti in stil german (curat si precis) aveti nevoie de cateva unelte esentiale cum ar fi:
- trusa de chei tubulare cu cliket atat tubulare clasice cu hexagon cat si de tip torx pentru cap de surub torx exterior (in poza cu surubul de prindere la compresor se poate vedea surubul)
- cheie inelara cotita de 10-11 (nu am avut loc pentru tubulara torx E12) si inelara cu cot de 19
- spray degripant
- cleste special (cel cu manere rosii) care realizeaza prinderea cu blocare (imi cer scuze dar imi scapa acum denumirea exacta)
- carpe pentru sters mizeria
- clesti pentru scos sigurante elastice (pentru sigurante de arbore nu de alezaj)
- presa pentru scos rulmenti sau alte componente
- aparat de masura electronic sau analog
- o bucata siguranta termica (vezi caracteristici mai sus)
- un aparat de lipit cu cositor cu putere mica si varf foarte ascutit si fin
- spirt sau alcool tehnic
- betigase cu vata in varf
- un fir electric cu lita subtire pentru verificare
- un set de freze de dimensiuni foarte mici (eu am cumpart din PLUS la pret de 60 RON cu tot cu accesorii)



(poze cu setul de freze si aparatul de lipit cositor pe care sper sa le fac in curand)

3. Demontarea bobinei compresorului

a) Primul pas este slabirea piulitei care prinde ambreiajul compresorului



piulita pe care am pulverizat cu 20 de minute inainte de a ma apuca de lucru putin spray antirugina pentru a nu avea surprize la desfacut (si nici nu au fost). Slabirea este mai usoara inainte de a desface cureaua de accesorii ca ai sprijin si fixare mai buna. Ca sa slabesti piulita de prinde cu clestele cu autoblocare de ambreiaj si de fulie (se apropie ambreiajul pe fulie fixandu-le) si apoi cu o tubulara de 13 sau 14 (nu mai stiu exact) se slabeste piulita.
b) Urmatoare etapa este slabirea si inlaturarea curelei de accesorii care antreneaza atat alternatorul cat si compresorul. Pentru aceasta se va folosi o cheie inelara de 19 cu cot cu care se antreneaza capul de piulita care se vede in poza mai curat.



Atentie ca este destul de tensionat asa ca inainte de a actiona sprijiniti-va bine si cautati o pozitie in care sa aveti o mana libera pentru a inlatura cureaua.
c) Urmatorul pas este demontarea ambreiajului compresorului demontare care se face prin desurubarea completa a piulitei slabite anterior. Pentru a avea spatiul necesar de manevra respectiv ca sa scoatem ulterior bobina, se va demonta compresorul din suportii de pe motor. Acest lucru nu implica golirea instalatiei de freon doar o atentie mai mare la furtunele de presiune ale acestuia care nu sunt foarte maleabile fiind de inalta presiune. Compresorul este prin de motor in 3 suruburi asa cum se poate vedea si din poze.




In poze nu se vede si cel de-al 3-lea surub care este dispus chiar in spatele compresorului. Pentru demontare am folosit o cheie inelara cotita de 10 – 11 pentru ca nu imi incapea tubulara cu cap TORX exterior asa cum sunt suruburile (aici as face o paranteze si as injura putin pe cei de la Opel pentru alegerea acestor tipuri de suruburi in zonele cu spatiu restrans Saddar asta este…). Dupa ce a-ti desfacut complet cele 3 suruburi, veti putea trage putin si cu grija compresorul de la locul lui si sa desfaceti piulita de la ambreiaj si sa il dati jos. Ceea ce inseamna ambreiaj este ce se vede in fotografia alaturata




Asa arata in cazul in care nu este nimic rupt la el si e in stare buna.
d) A ramas pe compresor fulia care este antrenata de curea. Asa cum se vede in poza alaturata, aceasta este tinuta de un inel de siguranta elastic pentru prinderea rulmentiilor pentru ca fulia si rulmentul fac corp comun.



Pentru a putea indeparta aceasta fulie este nevoie sa trageti compresorul cu grija inspre zona din fata sub bara in dreapta masinii privind spre directia de mers. Atentie la furtunele de freon ca sunt batoase si destul de groase iar spatiul este ingust. Cu putin efort si uitandu-va de mai multe ori veti gasi pozitia necesara.



Aceasta pozitie este necesara si pentru a avea acces ulterior cu presa ca sa putem scoate fulia. Deci adus odata in pozitia libera de lucru, cu ajutorul unui cleste pentru sigurante elastice de rulmenti, se scoate siguranta elastica. Trebuie un cleste pentru sigurante de arbori nu de alezaj (gauri)



Pretul unui cleste e in jur de 10 RON pe net si poate si prin magazine. E bine sa fiti 2 oameni ca sa ajute cu o surubelnita ca sa traga mai usor siguranta. Eu am avut-o pe prietena mea care m-a ajutat si fara de ea nu reuseam ca siguranta este destul de tare si trebuie avut mare grija sa nu scapati clestele in protectile laterale ale rulmentului (cele verzui in poze) care se indoaie destul de usor si veti avea un rulment stricat.
e) Prima siguranta care tine fulia este prezentata in poza urmatoare



Ajunsi odata aici puteti spune ca a-ti ajuns la jumatatea demontarii.
f) Urmatoarea etapa este scoaterea fuliei cu rulmentul. ATENTIE! Nu incercati fara o presa ca riscati sa va stricati rulmentul care se gaseste foarte greu si e foarte scump. Mai bine faceti un efort financiar si cumparati o presa cu 3 prinderi si ax central filetat. Cea din poza am cumparat-o cu 35 RON si este buna pentru aproapte orice la masina.




Nu va grabiti cand fixati presa ca sa fiti sigur ca directia de tragere este cea in lungul axului.
g) Odata scoasa fulia veti vedea si rulmentul interior pe care am vazut ca il mai cautau unii pe forum asa ca expres am facut mai multe poze cu acesta inclusiv cu codul de pe el poate ii va fi de folos cuiva care il cauta. Este rulment de la NSK fabricat in Anglia cu serie: 35BD502DUK asa cum se poate vedea si din poze.





h) Odata ce a-ti scos fulia a mai ramas de scos doar bobina. Aceasta este insa tinuta tot de catre un inel elastic de rulmenti care se scoate mai greu fiind mai in interior dar se scoate cu putina dibacie si ajutor de la inca o persoana (prietena).
i) Bobina scoasa apoi foarte usor arata asa cum se poate vedea in poze.




In cea de a doua poza se poate vedea zona unde se prind firele la bobina este un capacel negru care se scoate cu grija pentru a nu rupe acele hackene mici. Sub acest capacel se gaseste dioda care este legata in paralel si la unele modele chiar si siguranta termica. Eu nu am avut acest noroc asa ca am avut de cautat mai mult. La mine siguranta termica era pe partea opusa intrarii firelor diametral opus unde se vede pe prima poza. Era bine incastrata in rasina acea neagra care acopera bobinajul.
j) Dupa ce am dat jos capacelul ce a coperea dioda si am masurat-o cu asistenta tehnica online din partea lui Laurentiu Divora (Bucuresti) cu ajutorul internetului respectiv Yahoo Messenger si o camera web prezenta la mine, am realizat ca aceasta era OK deci nu ea era problema asa ca am trecut la dezgolirea sigurantei termice descoperita destul de greu… cu ajutorul unei freze ascutite ca de dentist si multa rabdare si atentie. Aici va dau un sfat: daca nu a-ti mai lucrat niciodata cu lucruri fine nu va avantati decat daca aveti scula necesara (sper sa ii fac poze curand) si multa rabdare. Este dificil de sapat in acel lac dar daca am ajuns aici trebuia sa continui ca ambitia era mare si timpul ma presa iar noapte era aproape si masina desfacuta era….. si Juite asa e gata rima
k) Dupa ce am dezgolit suficient capetele sigurantei termice atata cat sa pot sa o masor,




am trecut la masurarea acesteia. Rezultatul a fost infinit adica 1 pe aparatul digital cu scala pe OHM. Deci concluzia noastra (a mea si a lui Laurentiu) a fost ca e dusa siguranta si trebuie inlocuita. Bine ca am cumparat una preventiv (2.5 RON) datele despre ea fiind date in zona de PRELIMINARII. Ca sa fiu sigur ca aceasta este stricata am cositorit un fir de lita la cele doua capete ale sigurantei si am masurata bobina (in poza se vede lita cositorita la cele 2 capete si 187C cat scria pe siguranta termica). Masuratoarea a fost de 4.6 ohm deci asta era problema. Puteam sa las doar lita si apoi sa pun peste oja sau rasina ori banda de izolat neagra cum folosesc electricienii la instalatii, rezistenta la temperaturi mari dar daca faceam asa in caz de vreo incalzire mai mare in viitor de la alta problema atunci se ardea fie lita fie mai rau toata bobina. Asa ca am ales calea mai lunga si mai grea aceea de a face totul nemteste asa cum a fost initial si deci am ales sa inlocuiesc siguranta termica. Am spart-o pe cea existenta si am inceput sa sap cu freza aceea mica pana am facut loc noii sigurante care era mult mai mari. ATENTIE! Mergeti din aproape in aproape si curatati des zona sa nu ajungeti la bobinaj ca atunci e in zadar tot ce a-ti realizat pana acum.
l) Am lipit apoi siguranta termica cu mare grija si atentie sa nu o incalziti prea tare ca o ardeti si va creste rezistenta in plus nu reparati bobina.
In mod normal 'Contactul pin siguranta cu sirma bobina este de preferat a se face mecanic (bobinat si strins pe deasupra un cilindru de cupru) dupa care cositorit. Daca se face numai lipitura in timp cedeaza datorita incalzirii si curetilor mari. Pentru fixarea ei se foloseste pasta blocare sau orice rasina care nu crapa si rezista la temperatura.' (sugerat de catre Dancuciureanu) Se poate vedea in poza



cum a iesit montajul sigurantei (lipitura e cam grosolana dar era la ora 22.54 si eram obosit si grabit sa termin). Apoi am masurat valoarea indicata de aparat



si a iesit OK avand in vedere precizia aparatului care era destul de indoielnica. Cu toate ca nu era in intervalul 3-5 ohm am ajuns la concluzia ca este OK si am montat-o pe compresor. Ordinea montarii este inversa demontarii dar cu mare atentie la montarea pieselor si ordinii lor dar mai ales la sigurantele elastice ce prind bobina respectiv fulia cu rulmentul. Mai ales la asta din urma sa aveti mare atentie sa nu va alunece clestele in protectile laterale. La mine a alunecat putin dar nu am distrus rulmentul doar am indoit putin protectia dar nu freca la rotire.
Cam asta este operatiunea de schimbare a sigurantei termice. Ca si sfat din partea mea este sa va apucati dimineata de lucru ca sa nu va prinda noaptea ca pe mine si sa aveti multa rabdare si sa va uitati de multe ori inainte de a face ceva ca sa faceti bine.
Timpul total de lucru a fost undeva la aproximativ 6 ore fara pauze decat pentru gandire si analiza. Am lucrat mai incet dar bine din moment ce aerul conditionat functioneaza bine. Daca cineva mai doreste informatii suplimentare legate de acest tutorial poate sa le ceara aici sau pe privat ori la telefon 0740615138.
In speranta ca acest tutorial va ajuta si va fi de folos la cati mai multi posesori de OPEL si poate nu numai, Laurentiu Divora (BUCURESTI) si Mihai Simu (SIBIU – Capitala Culturala Europeana 2007) va multumes pentru atentia acordata si ureaza spor la munca si cat mai putini bani dati celor din service-uri care poate vor invata si ei de aici cum se face economia a 2797.5 RON.
Cu respect, dipl. ing. Mihai Simu.

P.S. As vrea sa mentionez faptul ca eu nu repar ca nu am service si conditii pentru asa ceva, eu am facut reparatia in regim propriu cu riscul asumat personal. (modificare facuta in urma unor telefoane primite personal1)


Ultima modificare efectuata mikyboy la Joi 12 Jul, 2007 9:17 am, modificat de 3 ori in total









Politica de confidentialitate



DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2867
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site